ИКА́Т

Икат: 1 – атласный халат (Восточный Туркестан, 19 в.); 2 – ткань с острова Бали (Индонезия); 3 – гуджаратский патола.

ИКА́Т (от ин­до­нез. менг-икат – пе­ре­вя­зы­вать, свя­зы­вать), тка­нь, ок­ра­шен­ная с по­мо­щью осо­бой тех­ни­ки, при ко­то­рой ор­на­мент на­но­сит­ся на ни­ти спо­со­бом ре­зер­ви­ро­ва­ния в про­цес­се под­го­тов­ки пря­жи к тка­нью́. При узор­ном ок­ра­ши­ва­нии ни­тей ос­но­вы по­лу­ча­ет­ся ос­нов­ный И., ут­кá – уточ­ный И., обе­их ни­тей – двой­ной И. Узо­ры И. име­ют раз­мы­тые, сту­пен­ча­тые кон­ту­ры. Ли­це­вая и из­на­ноч­ная сто­ро­ны тка­ни прак­ти­че­ски оди­на­ко­вы, что при­да­ёт ей осо­бую ри­ту­аль­ную цен­ность (как празд­нич­ные тка­ни, под­но­ше­ние бо­гам и т. д.).

По ар­хео­ло­гич. и письм. ис­точ­ни­кам, И. из­вес­тен с 6–7 вв. н. э. в Ин­дии, Юго-Вост. Азии, Йе­ме­не, Центр. и Ср. Азии (Бу­ха­ра, Синь­цзян), Япо­нии; эта тех­ни­ка при­ме­ня­лась так­же в Юж. и Центр. Аме­ри­ке. И. про­из­во­дит­ся на руч­ном ткац­ком стан­ке. Ни­ти бу­ду­ще­го по­лот­на на­тя­ги­ва­ют­ся на ра­му по раз­ме­ру из­де­лия (напр., са­ри), плот­но об­ма­ты­ва­ют­ся нит­кой в со­от­вет­ст­вии с бу­ду­щим узо­ром; при по­гру­же­нии в кра­си­тель эти уча­ст­ки ос­та­ют­ся не­про­кра­шен­ны­ми. По­сле­до­ва­тель­ное пе­ре­вя­зы­ва­ние и ок­ра­ши­ва­ние про­во­дят­ся от 2 до 6–7 раз. Кра­си­те­ли – на­ту­раль­ные (ин­ди­го, ма­ре­но­вый), ны­не так­же ис­кус­ст­вен­ные. В Ин­дии И. (банд­ха­на, чит­ка, па­то­ла) из­го­тав­ли­ва­ет­ся из шёл­ка (двой­ной и оди­нар­ный) и хлоп­ка (оди­нар­ный). Хлоп­ко­вый И., про­из­во­ди­мый в Ан­дх­ра-Пра­деш (По­чам­пал­ли и др.), экс­пор­ти­ро­вал­ся в стра­ны Пер­сид­ско­го зал. Дра­гоцен­ный двой­ной шёл­ко­вый И. па­то­ла, про­из­во­ди­мый в Гуд­жа­ра­те и Орис­се, счи­та­ет­ся тка­нью максимальной ри­ту­аль­ной чис­то­ты и в этом ка­че­ст­ве при­ме­ня­ет­ся для сва­деб­ной оде­ж­ды в Ин­дии и Ин­до­не­зии, ку­да он им­пор­ти­ро­вал­ся с 1-го тыс. гуд­жа­рат­ски­ми куп­ца­ми и осо­бен­но в 16–19 вв. ев­роп. тор­го­вы­ми ком­па­ния­ми. Шёл­ко­вые и хлоп­ко­вые И. Ин­до­не­зии и др. стран Юго-Вост. Азии ор­на­мен­ти­ро­ва­ны в осн. ми­фо­ло­гич. сю­же­та­ми, по сти­лю на­по­ми­на­ют пред­ше­ст­вен­ниц И. – ци­нов­ки из рас­кра­шен­ных бам­бу­ко­вых щеп и тек­стиль­ных ни­тей. В Япо­нии двой­ной или оди­нар­ный, обыч­но двух­цвет­ный (ок­ра­шен­ный ин­ди­го) хлоп­ко­вый И. (ка­су­ри) слу­жит тра­диц. ма­те­риа­лом для муж­ско­го ки­мо­но и в ка­чест­ве де­ко­ра­тив­ной тка­ни. Узо­ры япон­ских И., как пра­ви­ло, рас­сы­па­ны по по­лю или вы­пол­не­ны в ви­де ме­даль­о­нов и вста­вок, ино­гда на по­ло­са­том фо­не. В Ср. Азии (в Бу­ха­ре, Са­мар­кан­де, Ход­жен­те, На­ман­га­не, Мар­ги­ла­не) про­из-во шёл­ко­вых и по­лу­шёл­ко­вых И. (ат­лас, ка­на­ус, ад­рас) дос­тиг­ло осо­бен­но­го раз­ви­тия в 19 – нач. 20 вв. Тех­ни­ка ср.-азиат. И. оснóвная, ха­рак­тер­ны круп­ные, сплошь по­кры­ваю­щие ткань гео­мет­рич. мо­ти­вы (абр, аб­рбан­ди; букв. – вя­за­ние об­ла­ков). В Центр. Аме­ри­ке су­щест­во­ва­ли шер­стя­ные ика­ты.